Hello Funky Fresh People,
La boîte à couture? [icon icon=icon-ok size=14px color=#000 ]
Choisir son tissu ? [icon icon=icon-ok size=14px color=#000 ]
Alors pour finir ma série de tips pour les apprenti•e•s couturièr•e•s, aujourd’hui on regarde comment lire et surtout comprendre un patron de couture !
La première fois que j’ai utilisé un patron, j’avais trop hâte de me lancer. Alors je me suis dis « oui bah c’est bon c’est pas compliqué. Allez HOP! ». Bien évidemment je n’avais absolument pas pris le temps de regarder tous les petits détails du patron. Grave erreur !! Et quand j’ai lu, il y a avait des termes que je ne connaissais pas. Donc la petite jupe qui devait prendre 2h m’a pris des jours et j’ai fini par abandonner…
Mais je ne pouvais pas rester sur cet échec ! Je me suis donc décider à prendre quelques heures de cours avec Andréa de Parisienne de Couture pour qu’elle éclaire mes lanternes et que je fasse disparaître définitivement cette phobie du patron :-) !
Et depuis, je kiffe!
Pour vous éviter ces galères de débutante, je vous ai préparé quelques infos qui vous seront (j’espère) bien utiles.
Le patron
Le patron regroupe 3 infos: la pochette, la notice explicative et le patron en lui-même.
[icon icon=icon-star size=12px color=#000 ] La pochette: elle vous indique le modèle, la ou les tailles, le niveau de difficulté.
[icon icon=icon-star size=12px color=#000 ] La notice: lisez la attentivement avant de vous lancer. Elle vous donne des détails sur le métrage et le type de tissu nécessaire, les fournitures (fermeture à glissière, bouton(s), élastique,…). Ensuite, vous avez des indications concernant les valeurs de couture; ce qui vous permet de savoir si elles sont incluses ou pas et si non, combien de cm vous devez ajouter (ex. 5 cm pour l’ourlet,…) mais aussi sur le plan de coupe (très important le plan de coupe). Et enfin, vous avez les étapes de réalisation.
[icon icon=icon-star size=12px color=#000 ] Le patron: globalement vous trouverez 3 sortes de patrons: le modèle unique, le patron regroupant plusieurs modèles sur la même feuille et le patron PDF.
le patron unique: les pièces du patron sont dessinées sur une grande feuille de papier en plusieurs tailles, qui sont représentées pour des lignes de coupe différentes (soit des traits différents soit des couleurs différentes).
le patron « multi-modèle »: quand j’ai découvert un de ces patrons pour la première fois, j’ai déplié la feuille, j’ai regardé toutes ces lettres, ces traits de couleurs et taille différentes et j’ai soigneusement replié la feuille ! :-) C’était indéchiffrable ! A la première lecture en tout cas.En fait, ces patrons que l’on trouve dans les magazines ou dans le livre de couture, ne sont pas plus compliqués à utiliser que les autres. Il faut juste être un peu plus attentif au moment de relever les pièces. Bien repérer les lettres, traits et couleurs correspondant au modèle choisi et faire un focus uniquement sur ces infos.
le patron PDF: c’est un fichier de plusieurs feuilles A4 à imprimer et à assembler pour reconstituer la totalité du patron.
Le lexique
Le relevé des pièces du patron se fait avec des lignes, des pointillés et un tas d’autres symboles qui sont des points de repères. Ils indiquent le sens du tissu, la place de telle partie « au pli » et les détails de montage (crans, pinces, boutonnière,…). On reporte tous ces repères sur le tissu.
Voici une petite liste des termes que vous retrouverez le plus souvent :
[icon icon=icon-star size=12px color=#000 ] Bâtir: Maintenir les pièces du patron temporairement avant de piquer. En général on utilise des épingles de couturière mais on peut aussi bâtir avec des longs points à la main ou à la machine.
[icon icon=icon-star size=12px color=#000 ] Biais: bande de tissu coupée en diagonale, généralement à 45° par rapport au droit au fil. On plie ensuite cette bande au milieu dans le sens de la longueur, envers contre envers
[icon icon=icon-star size=12px color=#000 ] Boutonnière: c’est l’ouverture par laquelle passe un bouton. Le plus simple c’est de le faire à la machine avec un pied boutonnière. Mais vous pouvez toujours la faire à la main.
[icon icon=icon-star size=12px color=#000 ] Cran: Petite entaille dans le bord du tissu qui sert à marquer les repères de montage.
[icon icon=icon-star size=12px color=#000 ] Droit au fil (ou DF): c’est la direction des fils d’un tissu (en hauteur ou en largeur). Il suit le sens de la lisière et est représenté par une flèche droite.
[icon icon=icon-star size=12px color=#000 ] Emmanchure: Ouverture du vêtement pour la pose d’une manche.
[icon icon=icon-star size=12px color=#000 ] Endroit contre endroit: l’endroit c’est la face du tissu, l’extérieur du vêtement. Le montage du vêtement se fait majoritairement « endroit contre endroit ».
[icon icon=icon-star size=12px color=#000 ] Envers: l’intérieur du vêtement. Les tracés du patron se font sur l’envers du tissu.
[icon icon=icon-star size=12px color=#000 ] Fermeture à glissière: fermeture éclair.
[icon icon=icon-star size=12px color=#000 ] Fond de poche: intérieur caché d’une poche qui reste sur l’envers du vêtement
[icon icon=icon-star size=12px color=#000 ] Fronces: deux rangs parallèles de points dont les fils qui dépassent sont ensuite tirés. Elles donnent un effet décoratif.
[icon icon=icon-star size=12px color=#000 ] Ligne de coupe: ligne imprimée sur le patron servant de guide pour couper les pièces. Pour les patrons avec plusieurs tailles et/ou plusieurs modèles, les lignes de coupes sont de taille et/ou de couleurs différentes.
[icon icon=icon-star size=12px color=#000 ] Lisière: bord d’un tissu parallèle à la longueur (aux fils de chaîne)
[icon icon=icon-star size=12px color=#000 ] Ourlet: finition d’un ouvrage.
[icon icon=icon-star size=12px color=#000 ] Parementure: couche de tissu à l’intérieur d’un vêtement qu’on utilise aussi pour finir des bords comme l’encolure ou l’ouverture d’une veste.
[icon icon=icon-star size=12px color=#000 ] Pince: pli qui se termine en pointe qui permet de d’ajuster un vêtement en donnant de l’ampleur à la poitrine et aux hanches ou en resserrant la taille.
[icon icon=icon-star size=12px color=#000 ] Piquer: coudre à la machine ou la main au point droit.
[icon icon=icon-star size=12px color=#000 ] Pli: ligne obtenue après repassage d’un tissu replié. Il y a différentes méthodes pour différents types de plis : plats, creux, ronds.
[icon icon=icon-star size=12px color=#000 ] Pliure tissu (ou « au pli »): quand vous devez plier et/ou couper « au pli » cela signifie que le patron ne représente qu’une moitié de la pièce. Pour en avoir la totalité, vous devez plier le tissu sur lui-même endroit contre endroit pour en doubler l’épaisseur. Ensuite, placez les bords de patron sur la pliure du patron.
[icon icon=icon-star size=12px color=#000 ] Surfiler: coudre le bord du tissu pour qu’il ne s’effiloche pas mais aussi pour avoir de belles finitions. On surfile généralement avec le point zig-zag.
[icon icon=icon-star size=12px color=#000 ] Valeur de couture (ou marge de couture): mesure qu’on ajoute au patron avant de couper. C’est la distance entre la piqûre et le bord du tissu. En général elle est comprise entre 1 et 1,5 cm. Certain patron n’inclut pas la valeur de couture alors n’oubliez pas de l’ajouter sinon le résultat sera trop petit.
C’est liste n’est évidemment pas exhaustive mais vous avez un bon aperçu des termes utilisés le plus souvent.
Pour le relever des pièces, je vous laisse avec Margaux de Couture Débutant qui vient de lancer sa propre marque de patrons de couture pour débutants Petit Patron.
Il ne vous restera plus qu’à disposer les pièces sur votre tissu selon le plan de coupe que vous trouverez généralement dans la notice. Ensuite, coupez, cousez et kiffez ! :-)
Bon weekend et à bientôt.
Audrey
